Сделать домашней|Добавить в избранное
 

Многопользовательский новостной движок,
предназначенный для организации собственных
СМИ и блогов в интернете.

 
на правах рекламы
Сортировать статьи по: дате | популярности | посещаемости | комментариям | алфавиту

замена крана печки ваз 2109

Автор: admin от 21-08-2016, 10:49

Замена крана печки (отопителя) на отечественных ВАЗах чаще всего необходима по двум основными причинам: первая кран "потек", вторая кран "прикипел". И в том, и в другом случае необходима немедленная замена крана отопителя. Течь крана печки считается более "неприятным" явлением, поскольку может доставить больше неприятностей. Если своевременно не обнаружить утечку, охлаждающая жидкость (ОЖ) просто зальет ваш салон. Если вы обнаружили мокрые следы или учуяли запах антифриза в салоне, немедленно проведите осмотр для того чтобы выявить источник утечки. Чтобы найти источник утечки ОЖ достаточно иметь фонарик или просто заглянуть на кран отопителя. Если утечка имеется она непременно проявится в салоне на ковролине. Кстати говоря,Pпричиной утечки антифриза могут стать трещины в патрубках или самом радиаторе. Если вы нашли источник утечки и это как и предполагалось оказался кран печки, тогда предлагаю поговорить о том
как заменить этот самый кран отопителя. Купить новый кран отопителя ВАЗ (я бы рекомендовал керамический, с набором резиновых прокладок и уплотнителей), а также проникающую жидкость WD-40; Иметь набор ключей (желательно накидные и торцовые на "10", "13" и т. д. ) и отверток (крестовая и плоская); Кроме всего прочего понадобится смотровая яма или подъемник. 1.


Итак, заехали на яму. Возьмите тару для антифриза, открутите сливную пробку и слейте в нее всю ОЖ. Детально о том, где находится сливная пробка и как сливать антифриз я писал. 2. Когда ОЖ слита подбираемся к патрубкам, которые идут от двигателя к крану отопителя. Ослабив хомуты патрубков, производим зачистку резьбовых соединений двух шпилек, которыми крепится кран отопителя, для этого используем щетку по металлу, а также проникающую жидкость WD-40. Если этого не сделать, с откручивание могут возникнуть проблемы. 3. Снимите патрубки по очереди, будьте осторожны, возможно подтекание ОЖ поэтому подготовьте тару. 4. Дальше отправляйтесь в салон, в нем необходимо снять боковую накладку торпеды и демонтировать патрубки если в этом есть необходимость. Если же вы не собираетесь их менять, откручивать полностью их нет необходимости. Подготовьте ветошь, возможно в них остался антифриз. 5. Дальше опять отправляетесь под машину, где используя торцовый на "10", откручиваете гайки крепления крана отопителя. 6. В салоне, потяните кран на себя, после чего снимите пружинный фиксатор и отсоедините трос управления от крана. 7. Теперь, когда ничего не мешает. можно приступить к установке нового крана печки.


Перед тем как прикручивать кран печки, подключите трос, и только после этого можете прикручивать кран к кузову. Вся дальнейшая сборка выполняется в обратном порядке, не забываем установить новые прокладки и уплотнители между кузовом и краном. Также не забывайте о герметике, обязательно добавьте его при подключении патрубков. Перед тем как закрутите сливную пробку. Материал сайта: Где находится кран отопителя в салоне автомобиля? Он располагается в самом низу торпеды, легче всего к нему можно будет подобраться, со стороны пассажирского кресла. Как заменить кран отопителя на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115? Снятие: 1) В начале слейте всю оставшуюся охлаждающую жидкость, из радиатора. (Как слить эту жидкость, вы можете просмотреть в статье: , в рубрике сливание) 2) Далее откройте капот, и после чего найдите там место где располагается кран отопителя, а после нахождения с помощью крестообразной отвертки, ослабьте два винта хомутов, которые крепят шланги на патрубках крана. Примечание! После того как винты хомутов крепления будут ослаблены, снимите оба шланга, с патрубков отопительного крана! 3) Затем переберитесь в салон автомобиля, и разыщите там кран отопителя, а после находки точно таким же образом ослабьте два винта, которые крепят хомуты шланга. 4) Далее ослабьте крепление хомутов этих же двух шлангов, но только уже в том месте, где они крепятся к радиатору отопителя. 5) Теперь когда все хомуты ослаблены, полностью снимите оба шланга, с радиатора и крана. 6) Следом выйдите из машины и подойдите к подкапотному пространству, а после этого отверните две гайки, которые удерживают кран на шпильках. 7) Теперь снова перебравшись в салон машины, снимите со щитка передка отопительный кран. 8) Далее удерживая кран в руке, с помощью пассатижей, снимите скобу которая удерживает тягу. 9) И под завершение операции, когда скоба будет снята, отсоедините саму тягу от рычага крана, тем самым полностью сняв кран отопителя с машины.


Установка: 1) Сперва взяв новый кран отопителя в руки, наденьте на него: Сперва левый шланг. А затем правый. После установки обоих шлангов, наденьте на них хомуты, и после чего заверните винты этих хомутов которые крепят шланги, до упора. 2) Затем проденьтеPтягу привода, через отверстие, которое присутствует на металлической части крана. 3) И после чего застопорите тягу скобой, которая ее крепит. 4) Далее установите кран отопителя, на свое место. 5) А уже следом,Pвсю оставшуюся установку, закончите в обратном порядке снятию.

Похожие записи:
  1. регулировка сн ваз 2110

сцепление сакс

Автор: admin от 21-08-2016, 10:32

Нажимной диск сцепления XTend производства SACHS автоматически компенсирует износ накладок за счет того, что изолирует данный процесс от движения диафрагменной пружины. В процессе износа фрикционных накладок смещается установочное положение диафрагменной пружины, поскольку нажимной диск сдвигается в сторону маховика. В результате осевое расположение пластинчатых пружин изменяется и становится более отвесным, что, в свою очередь, приводит к увеличению усилия прижатия и силы выжима. Каждый раз при включении сцепления ограничитель на его корпусе регистрирует уменьшение толщины накладок и приподнимает пружинную защелку над установочными кольцами на величину износа. Клиновидный фиксатор (сдвигаемый пружиной растяжения) входит в образовавшийся зазор, и пружинная защелка фиксируется в поднятом положении.


При последующем выключении сцепления осевая нагрузка на парные установочные кольца снимается. За счет предварительного натяжения пружины установочного кольца нижнее из колец поворачивается до тех пор, пока верхнее кольцо вновь не состыковалось с пружинной защелкой. Диафрагменная пружина занимает изначальное положение, и износ фрикционных накладок компенсируется.
Думаю не так. Думаю все на много банальней. Все исходит от цивилизованности потребления продукта. Если бы Вы сами в гараже не ремонтировали свои авто. Если бы Вы в один момент как за границей начали проходить плановое ТО, если бы Вы научились отстаивать свои права и Вам бы поменяли без вопросов брак по гарантии, если бы все сервисы со всей России завалили бы Автоваз грудой хлама с рекламациями с выставлением счета для оплаты оказанных услуг в гарантийный период.


И вот только ТОГДААА бы они задумались, что они производят и выгодно ли им это производить. А пока Вы ремонтируете у себя в гараже за свои деньги, у Автоваза все хорошо!!! , брака и рекламаций у них нет, так держать и продолжать в том же духе. Во всем мире СТО это важнейшая связь между потребителем и производителем через которую последний получает исчерпывающую информацию о качестве продукта. Все ваши разглагольствования о некачестве Российского авто пусты и никем не будут замечены, потому что нету фактов и завод про них не знает или делает вид, что не знает, а все Ваши факты на помойке, а должны быть на столе у начальника курирующего качество. Заметьте все последние отзывы на бесплатный ремонт либо модернизацию, которые производил Автоваз касаются автомобилей десятого семейства либо калины, не задавались вопросом почему не классика с его вечно текущим краном отопителя либо окисляющимися платами задних фонарей и т. д. и т. п.


Ответ мне кажется напрашивается сам за себя. Человек покупающий за такую сумму автомобиль уже не хочет мириться с разгильдяйством, он хочет иметь цивилизованный продукт а к нему и сервис. И вот здесь завод начинает получать реальные задокументированные отзывы и притензии. Хочешь ни хочешь приходиться разбираться. п. с. Это мое мнение и мое видение на возникший вопрос, как может показаться некоторым я не сотрудник СТО и не рекламирую эту службу, я рекламирую цивилизованный подход к решению проблем, знание своих прав и всесторонее их отстаивание.

черный нагар на свечах ваз 2109 карбюратор

Автор: admin от 21-08-2016, 10:24

По внешнему виду свечей зажигания Ваз 2109 можно проверить как настроена система питания автомобиля и оценить расход топлива. PПоскольку
Ваз 2109 вкручивается непосредственно внутрь цилиндров двигателя, то она взаимодействуетPс горючей смесью во время работы двигателя. Все знают,что во время работы двигателя Ваз 2109, в разные моменты система питания ( или инжектор) подает различную горючую смесь: при запуске двигателя смесь переобагощенная, при работе на холостом ходу когда машина идет накатом бедная. Однако при прогреве двигателяPдо соотношение бензин воздух держится приблизительно на одном уровне. Этот уровень составляет 1 к 15,то есть в распыляемой горючей смеси на один грамм бензина приходится пятнадцать грамм воздуха. Если система питания Ваз 2109 настроена правильно, то когда Вы выкрутите свечу из цилиндра,то она должна иметь золотистыйPцвет. Да, во время запуска двигателя и прогрева она чернеет, но по мере прогрева и после получаса работы на прогретом двигателе она самоочищается. Эталон это свеча золотистого цвета, это означает, что карбюратор или инжектор выдает оптимальнуюPпо своему составу горючую смесь и она полностью сгорает в цилиндре.


Если Вы выкручиваете свечу из двигателя Ваз 2109, а она черная, то это говорит о богатой горючей смеси. Расход бензинапри черной свече зажигания составляет более десяти литров на сотню. Также выбросы CO CH при данной работе двигателяPбудут завышены. Это тревожный звонок для владельца машины она дороже обходится в эксплуатации и рискует не пройтиPочередной техосмотр из-за превышения уровня токсичности CO CH. Положительных моментов в богатой горючей смеси немного,но они есть Ваз 2109 более более резв и приемист. Смесь богатая, поэтому повышается мощность двигателя и машинаPстановится более шустрой. Обратите внимание, что не всегда черный цвет свечи говорит о богатой горючей смеси. Выкрутите соседние свечи, и еслиPони будут нормального золотистого цвета,то значит на данной свече слабая искра, либо ее совсем нет. Снимите высоковольтныйPпровод с данной свечи и поднесите к массе. Прокрутите стартером, если искра проскакивает и она стабильная и мощная,Pзначит необходимо заменить свечу. Если искра не появляется или она слабее, чем на соседних цилиндрах, то заменитеPвысоковольтный провод и почистите контакты на крышке распределителя зажигания.


Последний случай это свеча белого цвета. Белый цвет свечи Ваз 2109 говорит о том, что двигатель работает на беднойPгорючей смеси. Воздуха в горючей смеси больше, чем нужно. Это может быть из-за слишком низкого уровня бензина в поплавковой камере карбюратора, недостаточной работы топливного насоса либо из-за неверной регулировки карбюратора илиPнеправильной работы блока управления для инжекторных двигателей. PВаз 2109 в данном случае разгоняется медленно, при трогании пытается заглохнуть, то есть двигатель не развивает своейPполной мощности, но зато при это снижается расход топлива. Как видно из написанного,таким простым действием как выкручивание свечи из двигателя Ваз 2109 Вы проводите диагностикуPработы двигателя самостоятельно и можете найти некоторые проблемы в его работе. Перед тем как приступить к проверке свечей, нужно минут десять проехать. Затем поочередно их выкрутить и положить по очередности, чтобы не перепутать, из каких цилиндров они выкручены. Если движок исправен, то все они будут чисты.


Свечи быстро реагируют на регулировку карбюратора появляется черный нагар. Проблема тут в том, что в камеру сгорания поступает слишком богатая смесь. После того, как вы устраните проблему с карбюратором, свеча примерно за 15 минут работы движка самостоятельно очистится. Другими причинами образования черного нагара могут являться забитый глушитель и позднее зажигание. Если проблема в этом, то абсолютно все выкрученные свечи будут в копоти. Если же только одна свеча черная, то видимо проблема в ней самой (она неисправна), либо в цилиндре. Чтобы точно узнать причину, можно свечи поменять местами, завести двигатель и проехать минут десять. Тут все просто, если свеча черной и осталась, значит вышла из строя, а если же очистилась, то проблема в цилиндре, в котором образовывался нагар. Иногда неисправная свеча выдает себя рывками в движении. Если потемнел изолятор, то тут может быть также несколько причин: прогорел один клапан или он неправильно установлен, во втулке заедает толкатель клапана, выхлопная система может быть засорена или ГРМ работает неправильно. Удачи на дорогах

Похожие записи:
  1. Устанавливаем центральный замок

реле стартера ваз 2110

Автор: admin от 21-08-2016, 10:14

Многие автовладельцы при невозможности завести двигатель с помощью стартера, начинают грешить не на него (работоспособность довольно просто можно проверить), а на реле. Но обыскивают все подкапотное пространство, и ничегошеньки не обнаруживают, даже отдаленно похожего на искомое. Вот почему на различных форумах все время проскакивают вопросы о том, где находится реле стартера ВАЗ 2110, и как его отыскать. Ответ на этот вопрос довольно прост: оказывается, на многих автомобилях довольно большого семейства десяток дополнительное реле конструкцией не предусмотрено, и вы его здесь не найдете! Есть только втягивающее, которое находится на самом стартере, прямо под контактами. Для того, чтобы к нему подобраться и проверить работоспособность, понадобится снять пусковое устройство. Стартер на ВАЗ 2110 сконструирован таким образом, что непосредственно в нем находится тяговое реле, обеспечивающее вращательное движение шестерни привода. Ее запуск происходит при сцеплении с зубьями маховика коленвала. То есть, если неисправно втягивающее устройство, то и запуск двигателя не состоится. Кроме того, именно тяговая обмотка при замыкании контактов призвана обеспечить питание на электродвигатель стартера от АКБ. Когда контакты замыкаются, срабатывают блокировки, втягивающая обмотка отключается. Управляется втягивающее реле прямо от замка зажигания, и служит также для защиты стартера.


Но поскольку оно потребляет много тока, со временем в контактной группе исчезает надежный контакт. Это проявляется в том, что работа запускающего двигатель механизма нечеткая, то срабатывает, то нет, или медленно вращается. В принципе, решить эту проблему можно, нужна просто самостоятельная установка дополнительного реле, что многие и делают. Для того, чтобы проверить, исправно ли тяговое реле, нужно вначале добраться до стартера. Расположен он под капотом, в стандартном для ВАЗов месте слева ниже АКБ, около КПП. Сам стартер и втягивающее устройство находятся в одном корпусе, на котором также имеются две клеммы. Демонтируя или устанавливая на место устройство, следует быть предельно внимательным, чтобы не замкнуть эти клеммы. Нужно проверить предел напряжения, который имеет тяговое реле. Граничное напряжение не более 8В. Кроме того, температура во время процесса срабатывания не должна быть выше 25`С, иначе надежной работы и защиты стартера не дождетесь. Кроме того, можно иногда можно визуально заметить поломку. В таком случае необходима установка нового механизма, но вначале нужно произвести разбор. Отсоединить колодку проводов, идущих на тяговое реле;
Открутить гайку, крепящую наконечник силового привода (ключ 13); Открутить гайки, крепящие стартер (ключ 15). Верхняя гайка скручивается легко, а к нижней нужно еще подступиться; Открутить его крепежные болты (ключ 8), снять.


После снятия нужно внимательно проверить втягивающее реле. Вот список возможных поломок: Раскрутились/ослабли гайки, которыми крепятся наконечники проводов. Элементарно решается подтягиванием гаек; Окислились провода, или обмотки, соединения. Здесь может потребоваться замена или просто очистка; В цепи питания есть обрывы. Лечение замена цепи; Якорь срабатывает несвоевременно или работает вхолостую. Предписана замена; Еще нужно проверить, нет ли замыкания между витками обмоток (их здесь две). Для проверок используется омметр. Как заменить? Если тяговое реле оказалось неисправным, самостоятельным ремонтом лучше не заниматься, чтобы не вызвать блокировки всей системы запуска двигателя. Лучше всего его сразу заменить новым, установка которого не должна вызвать трудностей, и осуществляется в обратном разборке порядке. Монтажный блок ВАЗ-2110. Расположение предохранителей и реле. Основные предохранители и реле на автомобиле ВАЗ-2110, 21102, 21103, 2112 расположены с левой стороны от руля, чуть ниже. На рисунке представлены обозначения на монтажном блоке предохранителей/ Описание реле: - практически все цепи автомобиля защищены плавкими предохранителями расчитанными на различный номинальный ток. Исключения составляют следующие цепи: цепь заряда аккумуляторной батареи, цепь генератора(кроме обмотки возбуждения), зажигание и пуск двигателя.


Для поиска неисправного предохранителя следует пользоваться. Перед этим необходимо найти причину сгоревшего предохранителя, устранить ее и только после этого поставить новый. В таблице представлены цепи, которые защищает каждый их предохранителей, но на каждой модели некоторые из них могут отсутствовать ввиду отсутствия тех или иный устройств (электро-стеклоподъемники, приводы замков и т. д. ) Запрещается заменять плавкие предохранители на перемычки. Это может привести к выходу из строя различных устройств. Большинство предохранителей и вспомогательных реле находится в отдельном монтажном блоке (рис. ), встроенном в панель приборов с левой стороны от рулевой колонки. Условные номера штекеров в соединительных колодках монтажного блока и цвета присоединяемых к ним проводов указаны на рис. Схема внутренних соединений монтажного блока представлена на рис. Дополнительные предохранители и реле установлены за боковой облицовкой консоли, крепящейся двумя винтами, с правой стороны панели приборов: 1 модуль зажигания, контроллер; 2 клапан продувки адсорбера, датчик скорости автомобиля, датчик кислорода (подогрева), датчик расхода воздуха; 3 реле топливного насоса, топливный насос, форсунки. 6 главное реле (реле зажигания). К1 реле контроля исправности ламп (внутри показаны контактные перемычки, которые устанавливаются вместо реле);

свистит печка на ваз 2114

Автор: admin от 21-08-2016, 10:07

Сегодня посветил этому делу ровно 1. 5 часа. из салона откручиваем провод массы и провод плюсовой двигателя вытаскиваем из разъема. ( без фонарика сложновато)
Теперь двигатель у нас ничем не держится. На улитке находим с противоположной стороны резинку надетую на выступ, так сказать третья точка опроы нашей улитки. (ДВЕ ОСТАЛЬНЫЕ ТОЧКИ КРЕПЯТСЯ БОЛТАМИ) Затем, вытаскиваем улитку в бок таким образом что это выступ идет снизу как раз с низу(легко не выходит, ели выдернул. очень проблематично, без какой то матери не обойтись) Сняв эту улитку необходимо занести ее домой и не много погреть дабы пластмасса немного стала теплее. Разбирается две половинки видим пропеллер с застопоренным кольцом, кольцо снимаем выбиваем пропеллер.


Двигатель разбирается элементрано откручивая два болтика и снимая стопорное кольцо. Промываем медные втулки, смотрим состояние коллектора, щеток смазываем маслецем фтулочки машинным. собираем все в обратном направлении и ставим обратно. Будите приятно удевлины но обратно улитка ставится даже без усилия. просто залетает туда сама)))))) через Неделю скажу как ведет себя печка. удачи братья по форуму. 21154. Нет, конечно у ВАЗа печки шумные, но я не про это. Шумит именно зимой, и градусов ниже -20, -30 особенно. Спасалось только, включением на максимальную скорость. Звук пропадал быстрее. Причем звук -то есть, то нет. 10 сек есть, потом 2 нет, потом 7 есть, 3 нет -в таком духе постепенно исчезает, такое ощущение -за что-то задевает.


Некоторые кивали на подшипник (втулку). Так и собирался этой зимой на станциии вентилятор с моторчиком менять, читая тему смотрю, что могу только деньги выбросить и ничего не изменится. Что касается прохладного воздуха в крайних боковых соплах (холодный по сравнению с воздухом из центральных каналов), такая же проблема, в свое время пробовал подтянуть трос на заслонке горячий-холодный, но сдвинуть заслонку дальше не получилось, видимо и так в крайнем положении. Сопла под ногами задних пассажиров: толку нет, воздух дует слабо и слегка теплый, да еще и. упирается в стенки (борта) резиновых ковриков.


А так в машине не замерзнешь, особенно если едешь впереди. Как-то в -39 по зимнику ехал, так верхнюю одежду снял, так как в ней не очень удобно, остался в свитере (правда теплом), ничего, не окалел. А вот вышел без перчаток, за несколько минут чуть руки не обморозил. У меня вопрос. На классике, если переводишь ползунок горячий-холодный по сути просто орудуешь краном радиатора отопителя, соответственно теплый воздух подается не сходу, а когда радиатор нагреется и наоборот. Здесь же при переводе ползунка в теплую или холодную сторону -температура меняется за несколько секунд, то есть тут я управляю только воздушной заслонкой?

продал машину по договору приходят штрафы что делать

Автор: admin от 21-08-2016, 09:56

Если вы продали свой автомобиль, а вам до сих пор приходят штрафы ГИБДД и налоговые квитанции, все это говорит о том, что вы еще не читали статью
P и продали машину, не снимая с регистрационного учета. Но раз уж такое случилось, давайте разберем, какие выходы из этой ситуации существуют. Самый простой, это позвонить покупателю или приехать к нему домой и попросить его перерегистрировать машину, чтобы он официально стал собственником данного автомобиля. Если по каким-то причинам, сделать этого не получится (нет его телефона и адреса), либо он кормит вас обещаниями это сделать, но не торопится, остается два способа разрешить ситуацию. Первый: вы идете в ГИБДД, где зарегистрирован ваш автомобиль и пишите заявление о Снятии с учета, в связи с права собственности. Я подчеркнул слово, чтобы вы не путали его с прекращением. Тем самым, в дальнейшем вы сможете легко восстановить право собственности. Чтобы написать заявление, потребуется ваш паспорт и документы на автомобиль, но так как они находятся у нового владельца, идите в окошко регистрации и возьмите данные автомобиля, их вам должны выдать без проблем, если что, объясните ситуацию.


Если сами не хотите заниматься писаниной, обратитесь к тем, кто оформляет договора купли-продажи, такие заявление они тоже заполняют. Этот способ хорош тем, что вам не будут приходить штрафы и налоги, а если потребуется, вы легко сможете восстановить право собственности. Способ второй: написать заявление на утилизацию данного автомобиля, но учтите, что после этого восстановить право собственности будет не возможно. PТак же Pпосле подачи такого заявления, машина будет утилизированна и при ее обнаружении, она будет изъята у нового владельца. То же самое произойдет, если он приедет в ГИБДД (не важно, в каком городе) и захочет данный авто перерегистрировать на себя. С этого момента он будет бегать за вами и просить переоформить. Так что у вас будет возможность все ему высказать при встрече.


Поэтому этот способ только для крайних случаев. Исходя из этого, мой совет: воспользуйтесь первым способом, он более удобный. В один замечательный день раздался телефонный звонок и на другом конце взволнованный голос сказал: Я продал свою машину, но мне приходят штрафы за превышение скорости. Что делать?. После того как он получил вышеизложенные указания, ради интереса я спросил: Что за машина и кому продал?. Ответ таков: автомобиль БМВ, продан лицам из разряда не русских и главное в отдаленный регион. Естественно без снятия с учета (на номерах) и никаких контактов у него не осталось. О чем думал этот человек, не понятно. Дальнейшая судьба автомобиля, неизвестна, так как от покупателей, ни ответа, ни привета. Но благодаря своевременным действиям (по первому способу), человек обезопасил себя от дальнейших более тяжелых проблем, хотя штрафы все же пришлось оплатить, но это мелочи, по сравнению с тем, что могло бы произойти, если автомобиль был куплен для не хороших целей.


P. S. Этот случай еще больше подстегнул меня на развитие данного сайта и я хочу, чтобы он помог как можно большему количеству людей избежать проблем, связанных с автомобилями. Удачи вам! Подписывайтесь на новые статьи сайта и узнаете много интересного первыми! Автор: Дата: Ну пипец,запутали чела конкретно Начальник ГИБДД, штраф не отменит Суд и только суд вправе отменить шраф. Но он этого делать не будет. Вы должны будите подать иск на возмещение мат. ущерба на того чела,который купил у вас ваше авто. Но прежде в обязательном порядке оплатить все штрафы,которые пришли на ваше имя и фамилию. Т. к новый покупатель не поставил вашу машину на учет. И поэтому все штрафы будут приходить вам,пока новый собственник не поставит вашу машину на учет. Все просто. как оказалось. Но связавшись с нашими судами вы поймете,что лучше оплатить и забыть

система эпхх ваз 2107

Автор: admin от 21-08-2016, 09:39

Система холостого хода предназначена для подачи топлива в задроссельное пространство первичной камеры и отключения его подачи в режиме принудительного холостого хода (торможения двигателем автомобиля ваз 2107). Система холостого хода состоит из экономайзера, микропереключателя, электропневмоклапана и блока управления электропневмоклапаном. На автомобиле ваз 2107 экономайзер вместе с кронштейном микропереключателя крепится двумя винтами к корпусу дроссельных заслонок. При выключенном на автомобиле ваз 2107 зажигании игла клапана экономайзера перекрывает канал подачи топлива.


Игла клапана экономайзера выполнена заодно со штоком диафрагмы и при создание разрежения в задиафрагменное пространство перемещается и открывает канал. Ход иглы клапана экономайзера и соответственно расход топлива через систему холостого хода регулируется винтом (количества). Разрежение в экономайзер подается от впускного коллектора трубопровода по шлангам через электропневмоклапан, установленный на правом брызговике в моторном отсеке автомобиля ваз 2107. Управление электропневмоклапаном осуществляется блоком управления и
Система холостого хода предназначена для подачи топлива в задроссельное пространство первичной камеры и отключения его подачи в режиме принудительного холостого хода (торможения двигателем автомобиля ваз 2107).


Система холостого хода состоит из экономайзера, микропереключателя, электропневмоклапана и блока управления электропневмоклапаном. На автомобиле ваз 2107 экономайзер вместе с кронштейном микропереключателя крепится двумя винтами к корпусу дроссельных заслонок. При выключенном на автомобиле ваз 2107 зажигании игла клапана экономайзера перекрывает канал подачи топлива.


Игла клапана экономайзера выполнена заодно со штоком диафрагмы и при создание разрежения в задиафрагменное пространство перемещается и открывает канал. Ход иглы клапана экономайзера и соответственно расход топлива через систему холостого хода регулируется винтом (количества). Разрежение в экономайзер подается от впускного коллектора трубопровода по шлангам через электропневмоклапан, установленный на правом брызговике в моторном отсеке автомобиля ваз 2107. Управление электропневмоклапаном осуществляется блоком управления и

как проверить зарядку генератора

Автор: admin от 21-08-2016, 09:30

Сначала проверьте аккумуляторную батарею. Батарея нужна для запуска генератора, который в свою очередь ее заряжает. Это значит, что если батарея разряжена, то она будет неспособна запустить генератор, соответственно все остальные измерения не будут иметь смысла. Если проблемы начинаются при холодной погоде, или если ваша батарея уже изношена, то проблема скорее всего в ней, с генератором все должно быть в порядке. Поэтому сначала проверьте батарею, а уже затем сам генератор. Заглушите двигатель. Убедитесь, что двигатель не заведен, прежде чем работать с вольтметром. Откройте капот. Присоедините вольтметр к батарее. Соедините красный контакт вольтметра с красным контактом батареи, черный с черным. Старайтесь не прикасаться к батарее кожей. Посмотрите показания. Если они составляют 12. 2V и выше, то батарея вполне способна запустить генератор, значит дальше проверять нужно его. Если у батареи не хватает мощности, значит либо зарядите ее и снова проверьте напряжение, либо попробуйте другой способ проверки генератора.
Если штатный амперметр не пашет, а перебрать его пока руки не дошли.


Собственно, один раз машина заглохла посреди дороги и заводиться не захотела (стартер кашлял пару раз, но этого было мало). Я сразу подумал на акб - стояла старая, еще от предыдущего владельца. Но вопрос, почему же она села, остался открытым; вроде как генератор свои 13-14 выдает (мерял тестером между двумя его клеммами), а вот регулятор я пощупать как-то и не смог, или мерял неправильно, или он вообще умер. Купил аккумулятор - завелась, самый простой тест - скинуть клемму с аккумулятора - машина прошла, пока грелась на подсосе с минимумом потребителей. На холостых с печкой и фарами заглохла. На другое утро я доехал до универа, потом до работы, а вечером понял, что начинается жопа - глохнет даже с ближним светом и просто на низких оборотах; ехал только на подфарниках и на 3-4к оборотов, потом вспомнил, что работает печка и вырубил ее. После этого с одними подфарниками до дома все-таки добрался. В общем, я купил новый регулятор (131. 3702, который с двумя режимами), нашел, как его примерно втыкать (одну щетку не на массу, а на Щ регулятора, другую соединить с клеммой + и подать на + регулятора, минус генератора так же отправил на землю регулятора), купил новые щетки (правда, крышку перекрутил и сломал, поэтому вставил новые щетки в старый щеточный корпус).


Кое-где на проводах добавилось соплей, но машина завелась, несмотря на мороз, и хорошо держит холостые с максимумом потребителей (печка перед-зад, дальний свет, аварийка, радио), но генератор стал выдавать только где-то 12 вольт, и на аккуме было в районе 12 в течение всех замеров. Регулятор воткнул на положение максимум, то есть для зимы; между + и - регулятора тоже около 12 вольт. Снимаешь клемму с акб - глохнет. Поглнял по двору ее туда-сюда, на акб все те же 12. Собственно, вопрос следующий. Почему напряжение все-таки низкое? Из-за низких оборотов, из-за соплей в проводке, из-за неправильного подключения, или же опять все держится на аккумуляторе (раз она глохнет без него)?


Можно ли мне вообще куда-то на ней ехать без риска встать на полпути из-за электрики, есть ли другие методы проверить, есть ли зарядка? Добавление. Сегодня рискнул и все же сделал круг по городу (утро-обед-вечер), немного стоял в пробках, как полагается, включал печку, фары, радио - не глохла. Но есть одно НО: гена после вчерашней доработки (замена щеток, перевод на РР131. 3702) стал выдавать 12. 0-12. 1 вместо 14 вольт (мерял тестером между плюсом и минусом гены, а так же между плюсом и массой, что равносильно); пощупал клемму + регулятора (на выводе в режим min/лето, туда было проще дотянуться) и опять же массу - тоже примерно 12 вольт, аккумулятор с утра выдавал 12. 6-12. 0 (в зависимости от нагрузки), вечером с ближним светом выдавал уже 11. 6. Может ли все это быть от хреновых щеток или плохого контакта в проводке, или же у меня регулятор бракованный? Просто опасаюсь, что если напряжение продолжит падать, либо акб загнется, либо я встряну где-нибудь на полпути)

свечи зажигания на приору 1.6 16 кл

Автор: admin от 21-08-2016, 09:18

Каталожные номера свечей зажигания ВАЗ. Лада Приора: P P21120-3707010-00, 21120-3707010-01. Лада Калина: P P21110-3707010-00, 21110-3707010-01. Лада Гранта: P P 21110-3707010-00, 21110-3707010-03. Лада Калина 2: 21110-3707010-00, 21110-3707010-03. ЦенаPсвечей зажигания зависит от производителя и региона. Примерная стоимость 200-500р. за комплект. Виды свечей зажигания. Свечи могут различаться по количеству электродов: одноэлектродные (штатные), многоэлектродные. А также по типу:PОбычные (штатные), иридиевые, платиновые. Завод изготовитель рекомендует использовать для ВАЗ обычные одноэлектродные свечи зажигания. Срок службы свечей зажигания зависит от условий эксплуатации. В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобилей Лада Приора, Калина и Гранта свечи зажигания следует
через каждые 30 000км. Однако, в ряде случаев (например, при запуске двигателя в сильный мороз) можно испортить и новые свечи зажигания - залить их бензином.


Совет: не выкидывать старые свечи, а использовать их в таких случаях. Кстати, владельцы ВАЗ десятого семейства в опросе " " выделили лучшие свечи: NGK, Denso и Brisk. А обзор/тест свечей зажигания журнала "ЗаРулем" определил других лидеров: А как считаете Вы, какие свечи лучше для современных автомобилей ВАЗ? Источник фото: Неисправность свечей зажигания сразу же сказывается на работе двигателя, он начинает троить, дергаться, не тянет или плохо запускаться. Чтобы решить проблему, достаточно просто заменить их на новые, но какие свечи лучше выбрать? Все имеют одинаковую рекомендацию завода-изготовителя. Другими словами, советы по выбору свечей зажигания будут аналогичными для всех современных автомобилей Лада. В руководстве пользователя автомобилей Лада Приора, Калина, Гранта, Веста Ларгус, Нива и XRAY, в технических характеристиках двигателя указаны следующие данные: Зазор между электродами свечи зажигания должен быть в пределах 1. 1,15 мм.


Напомним, что на Лада Веста и Lada XRAY могут оснащаться двигателем Nissan-Renault HR16/H4M. Зазор свечей в этом случае должен быть 0,85 0,95 мм. Для двигателей K4M/K7M (про свечи зажигания ) зазор между электродами свечей 0,95+-0,05. По требованиям, изготовитель должен гарантировать бесперебойную работу свечей зажигания в течение 18 месяцев при условии, что пробег автомобиля не превысил 20 000 км. Однако, при хорошем техническом состоянии двигателя и правильной его эксплуатации срок службы свечей может быть существенно больше. Таким образом, замена свечей зажигания часто производится раз в 3 года или через 40 тыс. км. Маркетологи предлагают улучшить характеристики двигателя, установив, например, на "Приору" иридиевые, платиновые или многоэлектродные свечи зажигания, цена которых выше обычных.


АвтоВАЗ рекомендует использовать для своих двигателей обычные, одноэлектродные свечи. В обзоре журнала "ЗаРулем" проводился опрос, который показывает, что основная масса водителей следует рекомендациям завода и выбирает простые, недорогие свечи зажигания. В рамках этого же обзора проводился тест девяти разных свечей зажигания. В результате все они проходили испытания, а победитель был определен путем суммирования баллов: Так какие свечи поставить на "Приору/Гранту/Калину/Веста"? Основываясь на рекомендациях АвтоВАЗа, результатах испытаний популярного автожурнала и опроса социальной сети ВКонтакте, можно сделать вывод, что лучим выбором будут свечи производителей: NGK, Bosch, Denso, Brisk и ЭЗ Стандарт. А какие свечи зажигания ставите вы? Что является главным фактором при их выборе? Напомним, на пуск двигателя также влияет.

Похожие записи:
  1. Ставим модуль управления ЭСП
  2. не открывается дверь приора

глохнет двигатель при сбросе газа ваз 2112

Автор: admin от 21-08-2016, 08:51

Автор: Дата: У меня ситуация похожая, ВАЗ 2114, в первые морозы заводилсь с теплым аккумулятором и без нажатия педали газа. В праздники три дня постяла, теплый аккум завестись не помог. Поменял свечи, не завелась. Завелась только на буксировке. Но после этого возникла проблема: на холостом ходу стали
проваливаться обороты (когда машина останавливается), до 500, и тут же подпрыгивают до 1200-1300 и обратно, и так периодически когда на холостом ходу работает (раза 2-3 на каждом перекрестке), один раз заглохла. И теперь стала заводиться только с газом (даже если аккум теплый и на улице -18 - это
вчера). Что это может быть? Может из-за замены свечей (свечи плохие, хотя новые)? РХХ? ДПДЗ? но надеюсь не ДМРВ? да, и пока двиг не прогреется до 90, горит чек инж. , потом гаснет.
Наверняка каждый автовладелец испытывал на себе такую неприятную ситуацию, когда машина глохнет при сбросе газа. Такая проблема является одной из нескольких самых распространенных. Для начала хотелось бы прояснить, почему же может проходить заглушка движка при сбросе. Самой первой, и самой частой проблемой является банальное.


Еще одной не менее популярной проблемой является умирание регулятора, причем они могут ломаться достаточно часто. Не редко от людей приходится слышать, что доходило до того, что приходилось полностью его менять. Либо некоторым помогает очень серьезная и глубокая промывка. Машина глохнет при сбросе газа а что же вообще кроется за такой проблемой? Все достаточно просто, после достижения определенной скорости нога убирается с педали газа и при этом машина попросту глохнет. При всем при этом при подачи зажигания и на холостых оборотах все работает более чем на ура. Не смотря на советы, которые были даны выше, проблема может так и не решится, так как они являются общими-профилактическими при заглохшем движке. Что же касается самой проблем, то тут стоит обратить внимание на несколько датчиков. Еще одной причиной может быть клин клапана ХХ. Данная проблема может быть временно решена, для этого достаточно будет немного подкрутить трос газа. Затем посмотреть, что же произойдет. Тут же может быть задействован и датчик пресловутого ХХ. В нем тоже кроется не один десяток проблем, но большинство из них решаются простой промывкой.


Промывается именно датчик, а если быть точнее, то его составляющие в виде иглы и ее отверстие, куда она входит. Проверить его работоспособность достаточно просто, необходимо снять сам датчик, активировать разъем, после этого на небольшой промежуток времени отключить АКБ, затем снова его подключить и дать зажигание, можно будет увидеть, как игла начнет совершать поступательно-возвратные движения. Еще одной из причин может служить аккумуляторная клемма. Для того что бы все было в порядке ее нужно сбросить, что как она может неправильно передавать данные в настройки управления движка. Эта процедура скидывает все настройки системы, и он заново будет учиться набирать и удерживать корректные холостые обороты, причем, для этого может хватить всего 35 поездок. Такое случается далеко не всегда, но все же, случается такой процесс называется самообучением. Так же можно, и даже, возможно, что проблема кроется в их загрязнении или вовсе в техническом износе, и, как следствие, в их неисправности.


Читайте статью " ". Промывка всего, и вся должна производиться исключительно. Как можно увидеть, все, что описано выше может быть проделано человеком, который знает устройство автомобиля, но вот новичку ничего не светит, ибо не каждый начинающий автолюбитель знает где находится ХХ клапан, и тем более его датчик. Велика вероятность, что вмешательство из вне сделает все только хуже, либо сломает или испортит то, что изначально было в рабочем состоянии. Так что тут стоит расставить приоритеты и логически оценить свои шансы на собственноручное исправление всех неполадок. Естественно, в моментах, когда машина глохнет при сбросе газа мало кого интересует из-за чего это происходит, так что, будет весьма целесообразно вызвать эвакуатор и отбуксировать авто в ремонт, либо, если ситуация не совсем плачевная, то можно доехать до ремонтной мастерской самому. Цена за исправление неполадок будет напрямую зависеть от их причины, если это будет банальная промывка датчиков и клапанов, то она будет не очень большой.


Уважаемые вебмастера, Вы
просматриваете тестовую страницу
DataLife Engine.
Текущая версия 9.8.